Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Процедура демонтажа обшивки задней двери (карты двери) несложная и может быть выполнена любым лицом без специфических знаний или умений. Перед началом работы желательно изучить и/или распечатать данное руководство. Показано снятие обшивки правой задней двери, снятие обшивки левой задней двери производится аналогично.Время, необходимое для демонтажа одной карты двери зависит от уровня подготовки и опыта. Обычно составляет около 15-20 минут, по мере приобретения опыта сокращается до 5-10 минут.

Необходимый инструмент:
Отвёртка крестовая PH 2.
Отвёртка с плоским шлицем, ширина жала 3-5 мм.
Набор пластиковых лопаточек для демонтажа облицовки.

Вместо пластиковых лопаточек можно использовать отвёртку с плоским шлицем, вставленную между двух ненужных пластиковых карт.

По-возможности рекомендуем запастись несколькими клипсами на случай их поломки.

1. При помощи отвёртки с плоским шлицом необходимо вынуть заглушку из углубления под внутренней ручкой открывания двери (Фото 1). После того, как заглушка вынута из посадочного места можно нажать с боков на основание, которое удерживает заглушку от выпадения и снять её, чтобы не потерять.

Карта задней двери 1. Заглушка самореза под ручкой

2. В нижней части рукоятки закрывания двери необходимо отвёрткой с плоским шлицем отщёлкнуть серебристую декоративную вставку (Фото 2). Пластиковой лопаточкой или рукой двигаясь вверх вынуть вставку из защёлок.

Карта задней двери 2. Снятие декоративной накладки

3. Вывернуть три самореза, находящихся под демонтированными заглушками (обведены красными окружностями на Фото 3).

Карта задней двери 3. Расположение саморезов

4. Вставить пластиковую лопаточку в зазор между рамкой двери и треугольной пластиковой вставкой в задней части стекла (Фото 4).

Карта задней двери 4. Снятие декоративной вставки

Действуя лопаточкой как рычагом отщелкнуть треугольную вставку по направлению внутрь салона (Фото 5). Если не вынуть эту вставку — в дальнейшем невозможно поднять вверх и снять карту двери.

Карта задней двери 5. Декоративная вставка

5. Вставить пластиковую лопаточку между металлом двери и пластиком дверной карты в переднем нижнем углу двери на уровне верха решётки динамика. Увеличить щель и взявшись пальцами за пластик обшивки резко дернуть его на себя до освобождения защёлки. Аналогичным образом пройти ещё две защёлки вверх (по передней кромке дверной карты) и две защёлки назад (по нижней кромке дверной карты). На Фото 6 отверстия этих защёлок выделены красными окружностями.

Карта задней двери 6. Клипсы крепления карты двери

6. На предыдущем фото зелёными стрелками выделены клипсы, стрелки показывают направления, в которых необходимо тянуть облицовку. Вставить пластиковую лопаточку между металлом двери и пластиком дверной карты в заднем нижнем углу двери, чтобы образовалась щель (Фото 7).

Карта задней двери 7. Снятие карты двери

Взявшись левой рукой за рукоятку закрывания двери или за переднюю кромку облицовки необходимо потянуть облицовку назад, т.е. в сторону замка двери. Одновременно, пальцами правой руки в щели, образованной пластиковыми лопаточками, потянуть пластик дверной карты назад (в сторону замка двери) и на себя до отщёлкивания от клипсы. После переместиться примерно на 20 см вверх и повторить процедуру со следующими двумя клипсами. Четвёртая клипса отщёлкивается путём поднятия дверной карты вверх. При этом также выходит из зацепления верхняя кромка дверной карты.

7. Облицовка отделяется от двери, но остаются подключенными разъёмы и тросики замка двери. Пластиковую обойму крепления тросиков необходимо потянуть наружу до выхода из зацепления (как показано стрелкой на Фото 8).

Карта задней двери 8. Отключение тросиков замка

Затем вынуть из зацепления шарик на конце тросиков привода. После завершения манипуляций с тросиками необходимо утопить до упора верхний тросик (с белой обоймой), в противном случае замок двери останется заблокированным и снаружи открыть дверь будет невозможно.

8. Отключить разъём кнопки стеклоподъёмника (Фото 9).

Карта задней двери 9. Отключение разъема стеклоподъемника

Для удобства манипуляций с разъёмом карта двери повёрнута на 90 градусов по часовой стрелке:

а) белый фиксатор вытянуть до упора на 3-4 мм в направлении красной стрелки (на фото белый фиксатор уже вытянут);
б) нажать на чёрную защёлку (внутри белого фиксатора) в направлении зелёной стрелки;
в) не ослабляя нажатия на защёлку потянуть разъём в направлении красной стрелки до его разъединения.

9. При необходимости дальнейшего разбора (например для приклейки виброизоляции, шумоизоляции или замены молдинга) отвернуть четыре самореза крепления НЧ динамика, отсоединить разъём и вынуть динамик. Аккуратно отклеить тонкую накладку из ПВХ. Она приклеена по периметру клеем с высокой адгезией, отделять его от металла проще всего оттягивая край накладки, при необходимости помогая себе пластиковой лопаточкой, к ней клей не так сильно прилипает. Вид с отклеенной накладкой показан на Фото 10.

Карта задней двери 10. Внешний вид разобранной двери

Сборка осуществляется в обратном порядке за исключением четырёх клипс по задней части двери, которые описаны в п.6 и помечены на Фото 6 зелёными стрелками. Их рекомендуется вынуть из посадочных отверстий в двери (только при наличии специального съёмника для клипс!!!) и установить в посадочные места на карте двери. Это упростит сборку и уменьшит шанс поломки клипс.

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Процедура демонтажа обшивки передней двери (карты двери) несложная и может быть выполнена любым лицом без специфических знаний или умений. Перед началом работы желательно изучить и/или распечатать данное руководство. Показано снятие обшивки правой передней (пассажирской) двери, снятие обшивки водительской двери производится аналогично за исключением двух дополнительных разъёмов на кнопки водительской двери (цепи управления стеклоподъёмниками, блокировкой/разблокировкой, открыванием стекла пятой двери). Постараемся позднее выложить отличия.
Время, необходимое для демонтажа одной карты двери зависит от уровня подготовки и опыта. Обычно составляет около 15-20 минут, по мере приобретения опыта сокращается до 5-10 минут.

Инструменты:
Отвёртка крестовая PH 2.
Отвёртка с плоским шлицем, ширина жала 3-5 мм.
Набор пластиковых лопаточек для демонтажа облицовки.
Вместо пластиковых лопаточек можно использовать отвёртку с плоским шлицем, вставленную между двух ненужных пластиковых карт.
По-возможности рекомендуем запастись несколькими клипсами на случай их поломки.

1. При помощи отвёртки с плоским шлицом необходимо вынуть заглушку из углубления под внутренней ручкой открывания двери. После того, как заглушка вынута из посадочного места можно нажать с боков на основание, которое удерживает заглушку от выпадения и снять её, чтобы не потерять.

Карта передней двери 1. Снятие заглушки под ручкой открывания двери

2. В нижней части рукоятки закрывания двери необходимо отвёрткой с плоским шлицем отщёлкнуть серебристую декоративную вставку. Пластиковой лопаточкой или рукой двигаясь вверх вынуть вставку из защёлок.

Карта передней двери 2. Снятие декоративной накладки ручки двери

3. Вывернуть три самореза, находящихся под демонтированными заглушками (обведены красными окружностями на Фото 3).

Карта передней двери 3. Расположение саморезов крепления карты двери

4. Подсунуть пластиковую лопаточку между металлом двери и пластиком дверной карты в переднем нижнем углу двери на уровне верха решётки динамика. Увеличить щель и взявшись пальцами за пластик обшивки резко дернуть его на себя до освобождения защёлки. Аналогичным образом пройти ещё две защёлки вверх (по передней кромке дверной карты) и две защёлки назад (по нижней кромке дверной карты). На Фото 4 отверстия этих защёлок выделены красными окружностями.

Карта передней двери 4. Клипсы крепления карты двери

5. На предыдущем фото зелёными стрелками выделены клипсы, стрелки показывают направления, в которых необходимо тянуть облицовку. Вставить пластиковую лопаточку между металлом двери и пластиком дверной карты в заднем нижнем углу двери чуть выше фонаря двери, чтобы образовалась щель. Взявшись левой рукой за рукоятку закрывания двери или за переднюю кромку облицовки необходимо потянуть облицовку назад, т.е. в сторону замка двери. Одновременно, пальцами правой руки в щели, образованной пластиковой лопаточкой, потянуть пластик дверной карты назад (в сторону замка двери) и на себя до отщёлкивания от клипсы. После переместиться примерно на 20 см вверх и повторить процедуру со следующей клипсой. Третья клипса отщёлкивается путём поднятия дверной карты вверх. При этом также выходит из зацепления верхняя кромка дверной карты.

Карта передней двери 5. Снятие карты двери

6. Облицовка отделяется от двери, но остаются подключенными разъёмы и тросики замка двери. Пластиковую обойму крепления тросиков необходимо потянуть наружу до выхода из зацепления (как показано стрелкой на Фото 6). Затем вынуть из зацепления шарик на конце тросиков привода. После завершения манипуляций с тросиками необходимо утопить до упора верхний тросик (с белой обоймой), в противном случае замок двери останется заблокированным и снаружи открыть дверь будет невозможно.

Карта передней двери 6. Отключение тросиков замка двери

7. Отключить разъём ВЧ динамика. Для этого ввести шлицевую отвёртку в разъём по направлению, указанному стрелкой. После освобождения защёлки разъединить разъём.

Карта передней двери 7. Отключение разъема высокочастотного динамика

8. Отключить разъём фонаря. Для упрощения манипуляций можно не разъединяя потянуть разъём вверх до его выхода из направляющих. После этого нажать на фиксатор, как показано стрелкой на фото и не ослабляя фиксатор потянуть вверх-вниз до разъединения разъёма.

Карта передней двери 8. Отключение разъема фонаря двери

9. Отключить разъём кнопки стеклоподъёмника:
а) белый фиксатор вытянуть до упора на 3-4 мм в направлении, указанном красной стрелкой (на фото белый фиксатор уже вытянут);
б) нажать на чёрную защёлку (внутри белого фиксатора) в направлении, указанном зелёной стрелкой;
в) не ослабляя нажатия на защёлку потянуть разъём в направлении, указанном красной стрелкой, до его разъединения.

Карта передней двери 9. Отключение разъема стеклоподъемника

10. При необходимости дальнейшего разбора (например для приклейки виброизоляции, шумоизоляции или замены молдинга) отвернуть четыре самореза крепления НЧ динамика, отсоединить разъём и вынуть динамик. Аккуратно отклеить тонкую накладку из ПВХ. Она приклеена по периметру клеем с высокой адгезией, отделять его от металла проще всего оттягивая край накладки, при необходимости помогая себе пластиковой лопаточкой, к ней клей не так сильно прилипает.

Карта передней двери 10. Демонтаж пароизоляции

Вид с отклеенной накладкой показан на Фото 11:

Карта передней двери 11. Внешний вид разобранной двери

Сборка осуществляется в обратном порядке за исключением трёх клипс по задней части двери, которые описаны в п.5 и помечены на Фото 4 зелёными стрелками. Их рекомендуется вынуть из посадочных отверстий в двери (только при наличии специального съёмника для клипс!!!) и установить в посадочные места на карте двери. Это упростит сборку и уменьшит шанс поломки клипс.

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

В этой статье расскажем про установку омывателей фар на модификации Шевроле Каптива, где омыватели отсутствуют.

Владельцы по-разному оценивают эффективность работы омывателей фар, от «плохо» до «отлично», с отзывами об их использовании можно ознакомиться на различных сайтах в сети Интернет. Нас же омыватели интересуют в первую очередь потому, что данная опция является необходимой для установки ксеноновых фар, которыми производитель не оснащает ни одну комплектацию Каптивы, хотя на соплатформенной Антаре ксенон предусмотрен.

Рассматривать будем исключительно установку фирменных запчастей, в силу чего сразу становятся ясны плюсы и минусы данного решения.

Отрицательный момент здесь только один — цена, которая может быть существенно больше альтернативных комплектов (как правило китайского производства).

К положительным моментам можно отнести простоту реализации и то, что данная система предусмотрена изготовителем, не требуется вносить изменения в конструкцию автомобиля, в т.ч. в электрическую схему.

Одновременно такой подход значительно упрощает процесс легализации ксенона, поскольку омыватель в отличие от автокорректора должен иметь сертификат соответствия правилам ЕЭК ООН №45. Установка заводского омывателя не требует сертификации в силу положений ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 018/2011 О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, вступившего в силу с 1.01.2015г.

Т.к. установлены штатные запчасти (пусть и с другой модификации Каптивы, но имеющей ОТТС в России) — не требуется предоставлять сертификат соответствия на омыватель фар. Имеются ли российские сертификаты у китайских омывателей — большой вопрос. Кстати, даже у HELLA есть немецкий сертификат на омыватель, но российский пока не встречался. Может просто никто не афиширует его существование, а может экспертам, которые выдают заключение на внесение изменений, достаточно немецкого сертификата — доподлинно неизвестно.

Также необходимо обратить внимание, что перечень нормативных документов для внесения изменений в конструкцию ТС постоянно меняется, ссылки выше актуальны на начало 2015 года. Поэтому перед внесением изменений в конструкцию советуем дополнительно уточнять изменения законодательства. Наиболее актуальную информацию можно почерпнуть на соответствующем тематическом форуме http://uslugiavto.ru/forum/viewforum.php?f=13

Чтобы понять все сложности с внесением изменений в конструкцию ТС приводим цитату с указанного форума:

В части процедуры регистрации внесения изменений в конструкцию ТС 2015 год был очень богатым на новости:
1. В январе этого года был отменен Приказ МВД РФ от 7.12.2000 г. № 1240, подробности здесь
2. Взамен ушедшего на заслуженную пенсию старика «1240″ в начале года ГАИ России подготовило новый временный порядок переоборудования, который был разослан 25 февраля 2015 г. циркулярным письмом ГУ ОБДД от 25.02.2015 г. № 13/5-у-1225 и просуществовал он до 16 ноября 2015 г. Отменен по предписанию Минюста циркулярным письмом ГУ ОБДД от 16.11.2015 г. № 13/5-8055.
3. Через четыре дня после отмены предыдущего порядка выходят в свет «Методические рекомендации по организации проверки выполнения требований к находящимся в эксплуатации транспортным средствам в случае внесения изменений в их конструкцию» разосланные циркулярным письмом ГУ ОБДД № 13/5-8230 от 20.11.2015.

Теперь переходим к запчастям, в перечне указана стоимость без учёта доставки по состоянию на февраль 2016 года и ссылка на соответствующую страницу товара в интернет-магазине korsp.ru. Отдельное спасибо В.А. Сорокину за длительное сотрудничество и всегда приятные цены. Отзывы об интернет-магазине можно прочитать в соответствующей ветке на форуме: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=11274 и на сайте магазина: http://korsp.ru/goods/opinion.

Запчасти (указана стоимость в рублях):
96852147 — Форсунка омывателя фары левая — 3217
96852151 — Форсунка омывателя фары правая — 3217
96852150 — Крышка омывателя фары левая — 216
96852154 — Крышка омывателя фары правая — 216
20775069 — Бачок омывателя с тремя моторчиками — 5341
20791545 — Шланг омывателя фар — 2062
13500113 — Реле насоса омывателя ветрового стекла — 245
94563595 — Предохранитель (микро) С140 20А — 30
20874622 — Блок управления наружным зеркалом заднего вида CE4 (омыватели фар), DLR (электрическое складывание и электропривод регулировки боковых зеркал), LHD (левый руль), TR6 (ручная регулировка фар) — 3554

Итого, без проводки насосов стеклоочистителей, получилось 18098 рублей. Пару лет назад аналогичный комплект обошёлся в 7762 рубля, поскольку курс доллара на тот момент был в районе 33 рублей. В нашем случае доработка разъёма обошлась значительно дешевле 2205 рублей, поэтому штатную проводку на 3 насоса решено было не покупать.

22737464 — Проводка насосов стеклоочистителя (3 насоса) — 2205.

Вместе с проводкой получается около 20000 рублей, но не требует никаких доработок и комплект может быть установлен самостоятельно даже не специалистом. Омыватель фар HELLA без установки стоит около 10000 рублей (установка омывателя в среднем около 6000 рублей). Китайские омыватели дешевле — около 7000 рублей за комплект, но также, как и у HELLA требуются значительные переделки, в частности надёжная и герметичная установка насоса высокого давления в бачок, монтаж дополнительной проводки и нештатной кнопки управления омывателем.

Необходимые комментарии по запчастям

Вместо переключателя 20874622 можно приобрести 20874621 — Переключатель управления наружным зеркалом заднего вида CE4 (омыватели фар), DLS (ручное складывание и электропривод регулировки боковых зеркал), LHD (левый руль), TR6 (ручная регулировка фар). Отличается тем, что в 20874621 отсутствует кнопка электрического складывания зеркал, по стоимости дешевле примерно на 200-500 рублей. Поэтому выбор пал на переключатель с кнопкой, возможно когда-нибудь будет реализовано электрическое складывание.

Верхнюю панель переднего бампера под омыватели менять не требуется. Внутренние крепления для форсунок предусмотрены в штатной панели, необходимо только вырезать отверстия под форсунки. Чертежи отверстий будут доступны несколько позже.

Проводку насосов стеклоочистителя менять также необязательно. В этом случае необходима доработотка штатной проводки, о чём пойдёт речь в конце статьи. Для этого приобрели два разъёма. Первый — двухконтактный разъём, по словам продавца от датчика температуры или датчика скорости Лада Гранта (Калина, Приора). Второй разъём продавец подобрал по месту (при покупке взяли с собой моторчик омывателя), выяснить от чего он — не удалось.

Крышки омывателей необходимо заранее покрасить в цвет бампера. Монтировать на форсунку только после полного высыхания!

Дополнительно приобретены два обратных клапана стоимостью около 30 рублей за штуку для установки в шланги омывателей лобового и заднего стекла.

1. Разбираем левую часть панели приборов (процедура описана в статье Доработка подрулевого переключателя ПТФ Chevrolet Captiva) и заменяем блок управления наружным зеркалом заднего вида.

2. Устанавливаем реле HDLP WSHR RLY и предохранитель HDLP WASHER в блок предохранителей в моторном отсеке. Их расположение указано с внутренней стороны крышки блока предохранителей. На схеме и в TIS’е они имели следующие обозначения: реле KR2 Реле насоса омывателя фар и предохранитель F26UA G16 Насос жидкости для омывателя фар (CE4).

3. Аккуратно снимаем бампер, процедура снятия многократно описана в Интернете. Для наглядности в будущем планируем сделать отдельную публикацию с фотографиями для того, чтобы иметь под рукой при отсутствии Интернета.

4. Заменяем старый бачок (с двумя насосами) на новый, желательно на шланги омывателей лобового и заднего стекла установить обратный клапан вместо стыкового элемента.

5. Прокладываем шланг омывателей фар. Удобно для этого использовать выемку горизонтальной части усилителя переднего бампера или крепить шланг стяжками к существующим точкам крепления гофротрубы электрической проводки.

6. Размечаем отверстия в бампере для установки телескопических омывателей. Обратите внимание, что левая и правая форсунки отличаются!

7. Устанавливаем форсунки омывателей в бампер. Фиксируем саморезом с пресс-шайбой. Закрепляем крышки омывателей (обратите внимание, левая и правая крышки отличаются!).

8. Если вы приобрели проводку 22737464, просто замените штатную проводку. В таком случае данный пункт необходимо пропустить. Для доработки электропроводки к насосу высокого давления берём разъём к электродвигателю насоса и припаиваем к нему провода длиной примерно 50 см. Колпачок разъёма заливаем небольшим количеством силиконового герметика, вставляем разъём в моторчик и осаживаем колпачок до упора. После этого необходимо вынуть разъём и убедиться в отсутствии попадания герметика на электрические контакты, в противном случае мотор может не функционировать. Если контакты чистые и сухие — вставить разъём в моторчик. «Минус» закрепляем на кузове в месте крепления звукового сигнала. Плюсовой провод припаиваем к извлечённому из разъёма Лада-Гранта контакту, по конструктиву он аналогичен используемому в разъёме контакту Delphi Metri-Pack series 150 terminals female. Разъединяем разъём, разбираем его, извлекаем резиновую заглушку из гнезда контакта … . В гнездо вставляем контакт с «плюсом» от насоса омывателя фар. Собираем разъём и вставляем его в ответную часть.

9. Устанавливаем бампер на место, подключаем шланг омывателя к насосу и форсункам. Не забудьте подключить разъёмы ПТФ при их наличии. После этого необходимо залить жидкость в бачок и не устанавливая фары попробовать срабатывание системы омывателя. Обратите внимание, что омыватель работает только при включенном ближнем свете, поэтому необходимо повернуть подрулевой переключатель в положение «ближний свет». После первого срабатывания омывателя, повторно омыватель можно запустить через пару минут.

10. После проверки не забудьте удалить транспортировочно-установочные ограничители (полукольца белого цвета) с телескопических форсунок.

P.S. Фото будут добавлены в ближайшее время, приносим извинения за неудобства.

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Для установки ксенона на Каптиву с последующей регистрацией в ГИБДД обязательным условием является наличие работающего автоматического корректора угла наклона фар в зависимости от загрузки автомобиля.
Действующий технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), введенный в действие с 1.01.2015г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ТРЕБОВАНИЯ
к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
…
3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
…
3.8.3. Не допускается отсутствие или неработоспособность предусмотренных конструкцией транспортного средства либо установленных при внесении изменений в конструкцию транспортного средства устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар.
Примечание: В соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 48 устройствами фарочистки комплектуются фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен.
Автоматическим корректирующим устройством угла наклона фар комплектуются адаптивные системы переднего освещения, выполняющие функцию ближнего света, независимо от используемого источника света, фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен. Сменные газоразрядные источники света категорий D1R, D2R, D3R, D4R, D1S, D2S, D3S, D4S и галогенные лампы накаливания категорий H9, H9B, HIR1 имеют номинальный световой поток более 2000 люмен.

Выбор автоматических корректоров невелик, варианты установки дешевых китайских и очень дорогих корректоров фирмы Hella были отметены сразу. Из российских был выбран автокорректор «Зенит» от компании Силичъ. У Хеллы есть неоспоримое преимущество в виде бесконтактных ультразвуковых датчиков, что позволяет избавиться от датчиков механических, а следовательно повысить надежность и долговечность системы. Все хорошо, если бы не цена, в среднем в 4 раза превышающая стоимость того же «Зенита». На момент публикации статьи производитель предлагает «Силичъ-Зенит» в комплекте с одним датчиком за 4000 рублей. Если принять во внимание, что наибольшая вероятность выхода из строя только у зенитовского механического датчика (его стоимость отдельно 1600 рублей, заменить минут 10), то оказывается проще регулярно менять датчик. Также к минусам ультразвуковых датчиков можно отнести: а) снижение точности (вплоть до полной неработоспособности) при загрязнении, что при размещении под днищем а/м весьма актуально; б) сильная зависимость от рельефа, например, при проезде даже по неглубокой по колее ошибка датчика будет составлять глубину колеи. Выбор сделан, корректор заказан и получен, пора переходить к необходимым материалам и инструментам.

Материалы:
1. Автоматический корректор света фар «Силичъ-Зенит» СИЛЧ.468364.004 (с одним датчиком загрузки задней оси).
2. Четыре отрезка многожильного провода сечением 0,35 — 0,5 кв. мм в разноцветной изоляции длиной сантиметров 70-80 каждый.
3. Отрезок провода ПУНП 2×1,5 или аналогичного (для упрощения протяжки кабеля по салону) 2м.
4. Саморез с пресс-шайбой 10 — 16 мм со сверлом — 3-5 шт.
5. Скотч узкий.
6. Стяжка капроновая 5-10 шт.
7. Флюс (канифоль, паяльный жир и т.п.), припой.
8. Герметик, 2-3 мл достаточно.
9. Тонкий поролон или воздушно-пузырчатый полиэтилен, примерно 5х70 см.
10. Гофрированная трубка диаметром 10-12 мм (черная, мягкий полиэтилен, с продольным разрезом по всей длине) 1-2м.
11. Предохранитель внешнего исполнения дополнительный 5-10 А (при необходимости — контакты к нему и изоляция для контактов, например термоусадочная трубка соответствующего диаметра).
12. Возможно — пистоны крепления порога (до 5 шт.).

Инструмент:
Ключ торцевой (головки) на 7, 10 и 17.
Отвертка крестовая PH2.
Нож для зачистки и обрезки проводов.
Плоскогубцы.
Бокорезы.
Паяльник.
Шуруповерт.

Датчик нагрузки на заднюю ось размещаем на передней части арки правого заднего колеса. На модификациях с автоматическим корректором штатный датчик располагается именно в этом месте.

Автокорректор фар. Рисунок 1. Датчик высоты задней подвески

Настоятельно рекомендуем изучить паспорт автоматического корректора перед началом монтажа.

Примечание. Возможен вариант с прокладкой провода от датчика непосредственно из салона, минуя багажное отделение. Для этого необходимо просверлить отверстие чуть выше болта крепления ремня безопасности правого пассажира на втором ряду, на нижней части арки колеса. Перед сверлением необходимо определить место крепления датчика во избежание совпадения отверстий крепления и проводки. Такой маршрут прокладки сократил бы длину провода к датчику примерно на 2 метра и позволил выполнить подвод с самой удобной стороны. Но это нарушит лакокрасочное покрытие, потребуется дополнительная обработка кузова и надежная герметизация получившегося отверстия. Данный вариант был признан не самым удачным, поэтому было решено пропустить провод через штатное отверстие в правой части багажного отделения.

1. Начинаем с багажного отделения. Для прокладки провода необходимо головкой на 10 отвернуть один болт и вынуть правый малый ящик. Кроме болта его удерживает разжимная клипса, которая располагается снизу ящика ближе к передней части с левой стороны. Если вынуть ящик не удалось, дополнительно нужно снять поперечный ящик в задней части багажника (установлен на двух болтах и двух клипсах, предварительно вынуть домкрат), чтобы получить доступ к правому малому ящику.

Автокорректор фар. 1. Отверстие для прокладки кабеля

2. После завершения предварительных процедур по разборке салона вывешиваем правое заднее колесо и снимаем его, соблюдая меры предосторожности. Снимаем задний брызговик, аэродинамический щиток и локер (головкой на 7 вывинчиваем 4 самореза и крестовой отверткой 6 пистонов). Для удобства можно слегка оттянуть наружу часть заднего бампера на стыке с крылом.

3. Прокалываем снизу вверх резиновый уплотнитель, через который проходит кабель к днищу а/м и также снизу вводим в прокол отрезок жесткого провода типа ПУНП, к которому изолентой или скотчем приматываем конец кабеля, идущего к датчику. Затягиваем кабель в салон, оставив необходимый запас под аркой.

4. Переходим к обшивке в районе правого сиденья второго ряда. На семиместной модификации удобно полностью откинуть пассажирское сиденье вперед. Головкой на 10 отвернуть болт крепления кольца багажной сетки. Головкой на 17 отвернуть крепление ремня безопасности. Вынуть декоративную заглушку из задней стойки двери и крестовой отверткой вывернуть саморез крепления обшивки.

Автокорректор фар. 2. Обшивка кузова

Взявшись за декоративную накладку порога с внутренней стороны, покачивая накладку вынуть ее из креплений порога. Вместе с накладкой вынимаются два пистона ее крепления (находятся с наружной стороны накладки).

Автокорректор фар. 3. Порог задней пассажирской двери

Автокорректор фар. 4. Накладка порога задней двери, вид снизу

Начиная с нижней части вынуть резиновый уплотнитель задней части двери примерно до уровня стекла. Взяться за образовавшийся проем и резко потянуть декоративную облицовку внутрь автомобиля до выхода из зацепления клипс крепления. Оттянув облицовку установить в верхней части распорку из мягкого материала (например, рукоятку отвертки, как на фото 2). В образовавшуюся щель продвинуть за обшивкой по направлению к заднему малому ящику примерно 1,5м провода ПУНП для прикрепления к нему в последующем кабеля от датчика (Фото 2, фото 1). Аккуратно прикрыть заднюю дверь, чтобы не допустить повреждения облицовки вставленной распоркой. Под передней пассажирской дверью аналогично снимаем декоративную накладку порога, начиная с задней части накладки. После выхода из зацепления заднего пистона крепления или его поломки, необходимо не сильно поднимая заднюю часть (на 1-2 см) надавить накладку в направлении к передней части автомобиля для выхода из зацепления головок двух передних пистонов. После их освобождения или поломки требуется осторожно разжать защелку в передней части и снять накладку.

Автокорректор фар. 5. Порог передней пассажирской двери

Автокорректор фар. 6. Накладка порога передней двери, вид снизу

5. Перед установкой проверить наличие свободного хода рычагов датчика, вращение в шарнирах должно быть свободным, без усилий и «закусывания». При необходимости отрегулировать, смазать и нанести каплю краски на резьбу. После этого необходимо подготовить крепление датчика. Снять датчик с металлической пластины, на которой он установлен, пластину согнуть под углом примерно 90 градусов. Более точно угол подбирается при окончательной установке. Установить датчик на пластину таким образом, чтобы он располагался подвижными элементами к пластине.

Автокорректор фар. 7. Крепление датчика загрузки задней оси

В нашем случае датчик закреплен разъемом вниз, для правильной настройки необходимо отключить сигнальный провод с датчика загрузки задней оси при начальном конфигурировании автоматического корректора (как описано в п.7.2 паспорта устройства). Возможность установки датчика разъемом вверх, как описано в типовой схеме автокорректора, не проверялась, можно выяснить это самостоятельно, закрепив датчик на обратной стороне крепежного уголка. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы величина свободного хода задней подвески от минимума до максимума не привела к поломке датчика.

6. Выпрямить малый уголок, расположенный на конце рычагов датчика в прямую, рассверлить свободное крепежное отверстие в нем до диаметра 6 мм. После чего вставить в это отверстие шпильку, находящуюся на внешней стороне продольного рычага правого заднего колеса. Взять шайбу, гровер и гайку М6 и навернуть их на шпильку с усилием, дополнительно зафиксировать соединение контргайкой. Взявшись за крепежную пластину расположить датчик соосно продольному рычагу. От точности его позиционирования (от соосности) в значительной степени зависит долговечность датчика. Крепежная пластина должна плотно прилегать к кузову, рычаг датчика должен находиться в крайнем нижнем положении. Ступица колеса в этот момент также находится в самом нижнем положении, но выбрав место установки датчика необходимо обеспечить некоторый запас, сместив место крепления датчика еще примерно на 5 мм вниз. Такого запаса достаточно, чтобы обеспечить ход ступицы колеса вниз еще на 15-20 мм относительно текущего положения. После окончательного закрепления датчика, кабель к нему желательно вложить в гофрированную трубку и закрепить стяжками к кузову параллельно существующему жгуту.

Автокорректор фар. 8. Прокладка кабеля к датчику

При этом необходимо избегать излишнего натяжения кабеля и защитить от повреждения движущимися частями подвески. После закрепления кабеля выбрать его излишек внутри арки и примотать изолентой к проводу, который проложили в п.4. Желательно дополнительно залить место ввода кабеля небольшим количеством любого герметика, обладающего достаточной адгезией к резине. Устанавливаем задний брызговик, аэродинамический щиток и локер. Устанавливаем колесо и опускаем а/м.

7. Вытянуть кабель к порогу задней пассажирской двери и проложить его по специальным коробам внутри порогов (Фото 3, 5) до передней правой стойки. Для прохождения средней стойки оттянуть нижнюю часть ее обшивки и с помощью жесткого провода проложить кабель. Открутить или ослабить пластиковую гайку крепления накладки в ногах переднего пассажира, после чего оттянуть накладку по направлению внутрь салона до освобождения разжимной клипсы. Проложить кабель по направлению к правой дальней части перчаточного ящика и закрепить накладку на место. Снять защитный буфер у колен водителя (процедура его снятия описана в статье Установка переключателей с подсветкой). Проложить кабель в задней части центрального тоннеля и вывести в районе замка зажигания. Зачистить концы проводов на длину 8-10 мм и облудить. Прокладка кабеля от датчика завершена, можно установить на место ящик багажника, закрепить облицовку, уплотнитель и накладки порогов.

8. Снять многофункциональный переключатель управления зеркалами и ручным корректором, как описано Установка переключателей с подсветкой, освободить проводку на 10-15 см аккуратно расклеив поролоновый чехол. Необходимая доработка электрической схемы приведена на Рисунке 2 (при клике на рисунок он откроется в новом окне).

Автокорректор фар. Рисунок 2. Доработка схемы ручного корректора

Найти коричневый провод с белой полосой (контакт 10 по схеме, второй провод слева на фото 9) и снять около 10 мм изоляции на любом расстоянии от разъема, удобном для пайки. Провод отрезать не нужно. Припаять отрезок провода сечением 0,35-0,5 кв. мм длиной около 70 см, место соединения тщательно заизолировать. Желательно неподалеку от места пайки в разрыв этого провода установить дополнительный предохранитель на 5-10А, т.к. на нем появляется напряжение питания при включении ближнего света.

Автокорректор фар. 9. Назначение проводов переключателя

Найти темно-зеленый провод (контакт 11 по схеме, третий провод слева на фото 9, между бело-коричневым и бело-оранжевым) и отрезать его на расстоянии около 10 см от разъема. На часть провода, идущую к разъему многофункционального переключателя припаять штыревую клемму из комплекта автокорректора (п.6.3.4 Паспорта автоматического корректора), как показано на фото 10. На другой конец провода припаять гнездовую клемму, по окончании надеть на клеммы защитные колпачки из комплекта. Взять два провода сечением 0,35-0,5 кв. мм длиной около 70 см (отличающихся по цвету между собой, также отличающихся от провода питания, описанного в предыдущем абзаце) и припаять на их концах штыревую и гнездовую клеммы. Надеть на них защитные колпачки и соединить со смонтированными ранее клеммами. Пометить цвета всех трех дополнительных проводов на схеме в паспорте автокорректора или на схеме, изображенной на рисунке 2.

Автокорректор фар. 10. Монтаж разъемов на переключателе

9. Вернуть на место поролоновый чехол. Три провода, которые пойдут к автокорректору, обернуть поролоном с фиксацией его изолентой. Можно для этих же целей использовать воздушно-пузырчатую пленку и узкий скотч. Проложить провода к автокорректору с креплением в нескольких местах, излишек отрезать по месту с небольшим запасом. Зачистить концы проводов на длину 8-10 мм и облудить. Минусовой провод необходимой длины соединить с надежной «массой» (например, с рулевой колонкой), второй конец также зачистить и облудить. Провода вставить в гнезда автокорректора в соответствии со схемой, приведенной в паспорте. Если монтаж датчика выполнен как описано в данной статье, т.е. разъемом вниз — сигнальный провод датчика загрузки не подключать до завершения процедуры начального конфигурирования (см. п.7.2 паспорта корректора).

На этом процесс установки завершен, дальнейшая калибровка и эксплуатация осуществляются в соответствии с рекомендациями производителя автоматического корректора «Силичъ-Зенит», изложенными в паспорте изделия.

Для а/м Шевроле Каптива 2011 модельного года (C140, рестайл) имеется следующая информация по назначению реле и предохранителей в моторном отсеке.

Блок предохранителей под капотом. Наклейка 2011/2012г.

Предохранители

Реле

Необслуживаемые реле (на печатной плате)

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Опять вернёмся к теме установки подрулевых переключателей круиз-контроля и аудиосистемы. Теперь в нашем распоряжении есть переключатели от Chevrolet Captiva 2013 — 2014 года (модель C140 после фейслифтинга). В переключателях появилась подсветка кнопок, цвет идентичен подсветке остальных органов управления. Кроме того, добавилось управление климатической установкой (режимом обдува и скоростью вентиляторов), что может быть удобно для использования в а/м, оборудованных климат-контролем.

Чтобы не нарушать симметрию в подсветке были приобретены два переключателя, и круиз-контроля, и управления аудиосистемой. Модификации переключателей следующие:

95902849 — Подрулевой переключатель управления аудиосистемой с подсветкой производства GM. От штатного переключателя 20999375 отличается только наличием подсветки (и распайкой контактов).

95902851 — Подрулевой переключатель круиз-контроля и климат-контроля с подсветкой кнопок, производство GM. Четыре кнопки управления круизом, включая кнопку ON/OFF, три кнопки управления климатической установкой (режим обдува и регулировка скорости вентилятора). От предыдущей модификации 20792644 отличается также только подсветкой и контактами.

Сразу же отметим, что просто заменить переключатели на обновлённые не получится, т.к. кроме количества контактов они отличаются и формой разъёмов. Очень похоже на маркетинговый ход: чтобы обновлённые переключатели невозможно было установить на старые машины. Хотя общий функционал и даже номиналы деталей сохранились в неизменном виде.

Инструменты: тонкая отвёртка с плоским шлицом, крестовая отвёртка среднего размера (Philips PH2), паяльник, бокорезы, канцелярский нож для бумаги, лопаточка для снятия элементов обшивки (необязательно).

Запчасти и материалы: переключатель управления аудиосистемой Chevrolet Captiva №95902849, переключатель круиз-контроля Chevrolet Captiva №95902851, электрод диаметром 3 мм — 1 шт., разъём питания флоппи-дисковода 3,5″  кабель от корпуса компьютера для вывода на переднюю панель аудио и USB-разъёмов — 1 шт., медный многожильный провод сечением 0,2 — 0,5 кв.мм (24 — 20 AWG) — 1 метр, флюс, припой, термоусадочная трубка (диаметром до усадки 2-5 мм) – около 60 см (необязательно).

Пошаговое руководство:

1. Разбираем рулевое колесо и снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки — процесс уже был описан в статье про установку круиз-контроля, поэтому подробнее на нём останавливаться не будем.  Для упрощения снятия нижней части кожуха можно отщёлкнуть левую часть буфера защиты коленей водителя взявшись правой рукой в проём между кожухом и пластиной, а слева вставив пластиковую лопаточку для демонтажа облицовки. Рывок должен быть резким, но не сильным, направление — горизонтальное. Крепления буфера показаны на фото.

Крепления буфера

В дальнейшем буфер всё равно придётся отщёлкивать для снятия многофункционального переключателя управления подсветкой и зеркалами.

2. Снизу под рулевой колонкой находится входной разъём контактного кольца.

Не прилагая чрезмерных усилий оттягиваем или отжимаем защёлку-фиксатор (на фото обозначена стрелкой) вниз на 2-3 мм и вынимаем разъём по направлению вперёд-вниз.

Входной разъём контактного кольца

Если ваш автомобиль оборудован системой климат-контроля, то в гнездо D разъёма будет входить провод с  серо-чёрной маркировкой. В этом случае никаких доработок внутренней проводки автомобиля для активации управления климатом на руле не потребуется. Конечно, за исключением проводки внутри рулевого колеса, но её переделывать придётся в любом случае. Если же автомобиль оборудован кондиционером и/или в гнезде D нет провода (как на фото ниже) — значит вам не повезло, кнопки управления режимами и вентиляцией работать не будут. Возможно мы рассмотрим этот вопрос в будущем, а пока сконцентрируемся на установке.

Входной разъём контактного кольца

Обратите внимание на следующий нюанс: на разъёмах, которые вставляются в контактное кольцо имеется 10 гнёзд от A до K (из них 3-4 гнезда свободны), да и кольцо называется 10-контактным, но не стоит заблуждаться. Два отдельных контакта используются для подключения подушки безопасности, а из разъёма на фото выше используются только контакты от B до G (кнопки управления, 6 гнёзд), J и K (звуковой сигнал, 2 гнезда). Итак, кольцо действительно десятиконтактное, но свободных контактов всего два: D и G. Поскольку контакт D используется для управления климатом (или возможно его использование в перспективе), подавать напряжение на него не только не имеет смысла, но и потенциально опасно. Поэтому для подачи питания на подсветку переключателей задействуем контакт G, в настоящий момент схем, где он используется не найдено.

3. Назначение контактов.

Контактное кольцо.

Выходной разъём контактного кольца

Используемые контакты и их нумерация на входном и выходном разъёме одинаковы. Частично данная информация представлена на электрической схеме дополнительных программируемых органов управления рулевого колеса в одной из предыдущих статей. В скобках приведены цвета проводов на входном разъёме под рулевой колонкой. На выходном разъёме нумерация начинается с правой стороны, будьте внимательны, контакта A на контактном кольце нет (на разъёме место под контакт A есть), нумерация начинается с B!!! Также на кольце отсутствует контакт H.

A — не используется

B — управление аудио (коричневый)

C — управление круиз-контролем (серый)

D — управление климат-контролем (серо-чёрный)

E — управление аудио (светло-зелёный)

F — общий круиз-контроля и климат-контроля (розовый)

G — будет использован для питания подсветки (обычно используется жёлтый)

H — не используется

J — «минус» звукового сигнала (чёрный)

K — «плюс» звукового сигнала (коричневый)

Переключатель круиз-контроля.

Переключатель круиз-контроля и климат-контроля 95902851

Нумерация в схемах и на контактах отсутствует, поэтому будем нумеровать их условно слева направо, расположив переключатель горизонтально, контактами «к себе», кнопками вверх. В скобках указан номер на контактном кольце, к которому подключается данный провод.

1 — общий круиз-контроля и климат-контроля (F)

2 — управление климат-контролем (D)

3 — управление круиз-контролем (C)

4 — «плюс» питания подсветки (G)

5 — «минус» питания подсветки (на корпус рулевой колонки)

Переключатель аудио.

Переключатель 95902849 (аудиосистема)

Общие принципы такие же, как и при описании круиз-контроля.

1 — управление аудио (E)

2 — управление аудио (B)

3 — не используется

4 — «плюс» питания подсветки (G)

5 — «минус» питания подсветки (на корпус рулевой колонки)

4. Переделка внутренних шлейфов внутри рулевого колеса возможна по-крайней мере в двух вариантах, назовём их условно А, Б и В. Для эксперимента был выбран самый простой из них, с полной заменой штатных разъёмов и шлейфов на оказавшиеся под рукой компьютерные. Кроме наличия самих шлейфов и того факта, что разъёмы уже обжаты в заводских условиях, других плюсов у данного варианта нет. Если собираетесь разъёмы и провода покупать — больше подойдёт вариант Б. Вариант В с сохранением штатного разъёма контактного кольца постараемся рассмотреть позже и добавим его в текущую статью.

А) От корпуса старого компьютера были взяты шлейфы подключения разъёмов аудио (ADH_CONNECTOR — Azalia Digital Header) и USB на передней панели (FRONT_USB). Эти гнёзда (разъёмы) имеют двухрядное расположение контактов типа BLD-16 (2 ряда по 8 контактов) и BLD-10 (2 ряда по 5 контактов) соответственно. Нами будет использоваться только один ряд, который не имеет гнёзд, закрытых заглушками. Два разъёма USB предназначены для подключения переключателей, а разъём панели — для замены разъёма контактного кольца.

При помощи острого кончика канцелярского ножа осторожно отгибаем пластмассовый фиксатор и вынимаем контакт с проводом из гнезда. Повторяем операцию со всеми проводами и разъёмами.

В два разъёма BLD-10 устанавливаем контакты в соответствии с назначением и нумерацией, указанными в предыдущем пункте. Ориентируем разъём таким образом, чтобы ряд из 5-ти гнёзд оказался внизу, а ряд из 4-х гнёзд — вверху (если смотреть на разъёмы переключателей как показано на фото 5 и 6). При этом в разъёме, предназначенном для переключателя аудиосистемы, используем 4-х контактный кабель от USB-разъёма.

Разъём переключателя аудио

Для переключателя круиза/климата используем кабель от фронт-аудио (лишние провода с контактами отрезаем). Два отрезанных контакта будут нужны позже для подключения звукового сигнала. Для питания подсветки были выбраны красный и чёрный провода, цвета остальных проводов выбраны случайно.

Разъём переключателя круиз-контроля

При помощи канцелярского ножа от разъёма BLD-16 отделяем два крайних гнезда с любой стороны, разрезав разъём по центру контакта №7. Излишки пластмассы с места разреза удаляем ножом до получения правильного прямоугольника. В результате получится два разъёма: 2 ряда по 6 контактов и 2 ряда по 1 контакту.

Разъём 2 ряда по 6 контактов располагаем таким образом, чтобы ряд из 6-ти гнёзд оказался внизу, а ряд из 5-ти гнёзд — вверху (если смотреть на разъём контактного кольца как показано на фото 4). Устанавливаем контакты B — G в гнёзда в соответствии с описанием цоколёвки контактного кольца. От одного из «плюсовых» (красных) проводов отрезаем контакт и аккуратно припаиваем провод ко второму контакту. Вставляем контакт в гнездо G. На обоих «минусовых» (чёрных) проводах отрезаем контакты, припаиваем к ним отрезок провода и подключаем его к «массе» рулевой колонки. Место пайки проводов изолируем термоусадочной трубкой. Подключаем разъём к контактному кольцу.

Разъём контактного кольца

Во избежание попадания проводов в контакты звукового сигнала убираем их за литые спицы рулевого колеса и кронштейны, к которым крепятся переключатели. Общий вид представлен на фото ниже.

Общий вид монтажа и укладки проводов

Аккуратно припаиваем провода звукового сигнала к контактам и вставляем контакты в оставшийся разъём 2 ряда по 1 контакту. Фиксируем зажимные клеммы на местах, с которых их отключали при разборке рулевого колеса. Только после этого подключаем разъём к контактному кольцу. Обратите внимание на соблюдение полярности!

Б) Если собираетесь покупать разъёмы, а не использовать их от компьютера — имеет смысл взять однорядные с шагом 2,54 мм: 2 штуки BLS-05 для переключателей и 1 штуку BLS-10 для контактного кольца. Также необходимо приобрести 17 контактов к этим гнёздам (если никогда не обжимали такие контакты — лучше взять с некоторым запасом, благо стоят они недорого).

Процесс сборки аналогичен предыдущему варианту, но отдельные провода желательно собрать в термоусадочную трубку или кембрик, чтобы монтаж был качественным и красивым. BLS-10 разрезать не требуется, все контакты (в т.ч. контакты звукового сигнала) устанавливаются в гнёзда согласно нумерации контактного кольца, приведённой ранее.

Также возможно комбинировать два способа подключения, А и Б. Например, взять обжатые шлейфы и установить их в однорядные разъёмы BLS-05 и BLS-10.

В) …

6. Вынимаем многофункциональный переключатель управления подсветкой. Для этого необходимо отвернуть саморез под переключателем. В обычных условиях он скрыт под декоративной пластиной (см. п. 1).

Снятие многофункционального переключателя

После этого при помощи лопаточки для пластика вынуть переключатель из посадочного места. Защёлки показаны на следующей фотографии.

Крепления переключателя

Вытянуть синий фиксатор (на фото обозначен красной стрелкой) и нажав на защёлку под ним (направление нажатия обозначено зелёной стрелкой) отсоединить разъём.

Разъём многофункционального переключателя

Найти жёлтый провод из контакта 14, который находится между зелёным и другим жёлтым проводами. Зачистить его в 2-3 см от разъёма, сняв примерно 0,5 см изоляции.

Питание подсветки

7. Взять отрезок около 60 см многожильного медного провода сечением 0,2 — 0,5 кв.мм, припаять к нему контакт от разъёма питания дисковода 3,5″ не допуская излишков припоя. Желательно протянуть провод в термоусадочную трубку, усаживать её не обязательно. Вынув синий фиксатор из входного разъёма контактного кольца (на фото 2), вставляем контакт в гнездо G до защёлкивания «язычка» (фиксатора) контакта в прорези разъёма (этот «язычок» нужно вернуть в исходное положение после извлечения из разъёма дисковода и припаивания провода). Защёлкиваем на место синий фиксатор и устанавливаем разъём на место. Желательно проверить сопротивление между вторым концом провода и шестым контактом (G), считая справа, на выходном разъёме контактного кольца внутри рулевого колеса — оно должно быть близко к нулю. Делать это нужно при выключенном зажигании. Свободный конец провода протягиваем вдоль трубки жёлтого цвета, в которой идут провода подушки безопасности водителя. После этого припаиваем его к жёлтому проводу регулятора подсветки, который зачищали в предыдущем пункте. Изолируем соединение и фиксируем провод к шлейфам по пути его прокладки через каждые 10 — 20 см.

Вставляем разъём в регулятор подсветки, защёлкиваем синий фиксатор. Не устанавливая на место снятые ранее детали и элементы производим проверку работоспособности подсветки кнопок и функционирования всех переключателей.

В случае положительных результатов проверки производим сборку в обратной последовательности. На фото ниже — результат нашей работы.

Кнопки с подсветкой

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Продолжаем тему с установкой ПТФ. Возможно смонтировать дополнительный выключатель в любом удобном месте, но это несколько расходится с нашим пониманием доработки функционала автомобиля. Здесь же мы разберем два варианта управления ПТФ без применения дополнительных выключателей и т.п.

Первый вариант прост, как все гениальное: необходимо купить подрулевой переключатель, в котором реализована функция управления передними противотуманными фарами. Для замены выполните пункт 1 данной инструкции.

Второй вариант несколько сложнее: это доработка штатного переключателя. Разработана она была нашими украинскими коллегами более трёх лет назад, опробована на модели C100 и за прошедшее время практически не изменилась. Процедура требует некоторого терпения, но вполне доступна для выполнения в домашних условиях. Единственным инструментом, без которого не обойтись, является паяльник с тонким жалом. Желательно, чтобы мощность паяльника была не выше 25 Ватт, чтобы избежать перегрева контактов и отслоения печатных проводников. Более мощный несложно переделать, навив на жало одножильный медный провод без изоляции сечением 2,5 — 6 кв.мм и отогнув этот провод вперед на 1-2 см длиннее штатного жала. На конце сделать срез под 45 градусов и облудить его. Если не знакомы с технологией пайки — неплохо хотя бы в общих чертах ознакомиться с ней, благо статей в Интернете предостаточно.

Итак, если всё вышесказанное не заставило вас отказаться от доработки — приступаем к модернизации подрулевого переключателя. По мере необходимости основные моменты будут иллюстрироваться фотографиями.

Инструменты: крестовая отвёртка PH2, отвёртка с плоским тонким шлицом, острые бокорезы (кусачки), пассатижи, инструмент для работы с пластиковыми элементами (желательно), иголка — 2 шт (желательно), нож для резки бумаги, паяльник.

Материалы: канцелярская скрепка (2-3 шт), гибкий многожильный провод сечением около 0,5 кв. мм (20 см), флюс, припой, спички.

1. Необходимо снять левый подрулевой переключатель с рулевой колонки. Для этого откручиваем винт в углублении справа от рычага фиксации положения рулевой колонки (в нижней части кожуха рулевой колонки).

Переключатель ПТФ, расположение винта крепления кожуха

Поворачиваем рулевое колесо на 90 градусов вправо. Откручиваем саморез на кожухе справа от рулевого колеса.

Переключатель ПТФ, саморез крепления кожуха, правый

Поворачиваем руль влево на 180 градусов (90 градусов влево, если смотреть от положения прямолинейного движения). Откручиваем следующий саморез, расположенный симметрично предыдущему.

Переключатель ПТФ, саморез крепления кожуха, левый

Далее разъединяем верхнюю и нижнюю части кожуха. Одним из самых простых вариантов является разъединение от центра к краям. При необходимости вставить в щель «лопаточку» из мягкого пластика. Перемещаясь по стыку верхней и нижней частей кожуха, разъединяем их. Будьте внимательны, по краям половинок кожуха находятся защёлки, для их разъединения требуется некоторое усилие. На фото — левая защёлка, правая располагается симметрично.

Переключатель ПТФ, защелка крепления кожуха

Вынимаем подрулевой переключатель из пазов, сжав фиксаторы-защёлки сверху и снизу и тянем его влево. Направление сжатия на фото показано стрелками.

Переключатель ПТФ, снятие переключателя внешнего освещения

Отключаем разъём подрулевого переключателя. Для этого сдвигаем вверх серый фиксатор и нажимая на защёлку вынимаем разъём.

Переключатель ПТФ, отсоединение разъема переключателя

2. Лирическое отступление. Для тех, кто ранее сталкивался с разборкой карбюратора скажем, что данная процедура весьма похожа на извлечение эмульсионных трубок. Только «трубка» в нашем случае имеет несколько меньший диаметр.

При дальнейшей разборке потребуется ещё один «спец. инструмент» — изготавливаем его самостоятельно из обычной канцелярской скрепки или булавки. По общему мнению, скрепка оказалась более эффективной, чем булавка, однако вынуть трубку-фиксатор с первого раза не удалось ни скрепкой, ни булавкой. Скрепку разгибаем наполовину (за оставшуюся часть держать скрепку удобнее) и кончик скрепки около 1 — 2 мм отгибаем на 90 — 120 градусов. Желательно, чтобы изгиб в этом месте был не плавным, а крутым. Острыми бокорезами откусываем отогнутый кончик, чтобы остался небольшой выступ. Если держите скрепку откусанным кончиком «от себя», то получившийся срез должен быть похож на верхнюю часть цифры 1. Оба варианта представлены на фотографиях.

Переключатель ПТФ, извлечение фиксатора скрепкой

Переключатель ПТФ, извлечение фиксатора булавкой

Вставляем изготовленную скрепку примерно на 7-8 мм в отверстие, расположенное снизу-сзади головки многофункционального рычага, обеспечивающего выключение/включение всех внешних световых приборов. Если правильно подобрали размер выступающего кончика — входит с небольшим усилием. Как только усилие ослабнет и скрепка будет свободно перемещаться и проворачиваться, дальнейшее движение можно прекратить. Взявшись пассатижами за выступающую часть скрепки, необходимо придать ей наклон с небольшим усилием, чтобы обеспечить надёжное зацепление скрепки за внутренний срез трубки. Не ослабляя усилия наклона, вытягиваем трубку-фиксатор из головки рычага. Не рекомендуется браться за частично вынутую трубку пассатижами во избежание её деформации.

3. С этого момента начинается собственно разборка переключателя. Для этого важно использовать чистую ровную поверхность с достаточной освещённостью. Контакты и трущиеся элементы содержат специальную смазку, поэтому крайне желательно избегать попадания в них стружки, песка, пыли и т.п.
Снимаем головку рычага. При помощи двух скрепок, иголок или спичек (срезав один конец спички под острым углом) отжимаем изнутри наружу защёлки белого кольца-фиксатора и снимаем само кольцо с оси (штока). Не применяйте больших усилий при отгибании защёлок во избежание их поломки!

Переключатель ПТФ, белое кольцо-фиксатор

Снимаем поворотное контактное кольцо. Снимаем ответную часть контактного кольца и отпаиваем провода. Перед тем, как отпаивать — желательно записать/зарисовать цвет проводов и расположение контактов (если отличается от приведённого ниже рисунка). На рисунке приведено расположение контактов со стороны контактных площадок.

Переключатель ПТФ, распайка контактов переключателя освещения

Снимаем кольцо-ограничитель. Для этого также, как и с белым кольцом-фиксатором отгибаем защёлки, которые удерживают кольцо на штоке. Снимаем контактное кольцо включения ПТФ. Сдвигаем ответную часть контактного кольца, провода отпаивать не нужно. Пропускаем тонкий многожильный провод от платы с контактами в шток вместе с остальными проводами. Провод припаиваем к свободному контакту на контактном кольце включения противотуманок (на фото — красный провод).

Переключатель ПТФ, распайка контактов переключателя

Разбираем корпус переключателя. Плоской отвёрткой с тонким шлицом отгибаем корпус, в образовавшийся зазор возле защёлки вставляем спичку, заточенную под острым углом. Повторяем аналогичную процедуру с остальными защёлками (как минимум — с трёх сторон выключателя). Помогая тонкой отвёрткой, аккуратно вынимаем верхнюю часть переключателя (с разъёмом). Будьте внимательны, внутри выключателя находятся два подвижных контакта. Чтобы не уронить и не потерять их можно вынуть и установить на место после того, как припаяете провод.

Переключатель ПТФ, разборка корпуса переключателя

Выравниваем провод по длине с остальными проводами, зачищаем и облуживаем. Второй конец провода припаиваем ко второму снизу контакту на плате (на фото — красный провод).

Переключатель ПТФ, место пайки провода

Дорабатываем контактное кольцо включения ПТФ. Ножом для резки бумаги аккуратно делаем три прорези, симметричные существующим. Результат показан на фото ниже. Вырезанные участки обведены красным контуром (до переделки эти места залиты пластмассой). Для лучшего представления, прорезь справа оставлена без контура. Не забудьте после завершения очистить контактное кольцо от пластмассовой стружки и крошек.

Переключатель ПТФ, контактное кольцо после доработки

4. При сборке обратите внимание на аккуратность укладки проводов в ручку переключателя и свободный ход доработанного нами контактного кольца ПТФ. При правильной доработке, угол поворота данного кольца по часовой стрелке (включение заднего фонаря) и против часовой стрелки (включение передних фар) будет одинаковым. Поворот кольца в обе стороны должен происходить без каких-либо усилий. Только убедившись в этом, можно припаивать провода к следующему контактному кольцу. Дальнейшая сборка выключателя и установка его на рулевую колонку производится в обратном порядке. При установке белого кольца-фиксатора обратите внимание на расположение отверстия для трубки-фиксатора на контактном кольце включения внешних световых приборов — отверстие должно располагаться сзади-снизу (если смотреть со стороны маркировки на выключателях).

5. По окончании необходимо проверить доработанный переключатель. Для этого при заведенном двигателе необходимо проверить работу штатных световых приборов, управляемых переключателем (габариты, ближний, дальний, поворотники, задний фонарь ПТФ). Также при заведённом двигателе и включенных «габаритах» необходимо повернуть выключатель передних ПТФ вперёд. Если всё сделано правильно, то в районе салонного блока предохранителей (в ногах переднего пассажира) слышен щелчок реле и на приборной панели должен загореться соответствующий индикатор.

Переключатель ПТФ, индикатор включения ПТФ

P.S. Данная доработка в полной мере относится к Captiva C100 и C140.

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Продолжим серию статей о модернизации. Поскольку головной свет на Каптиве мягко говоря слабый — следующим этапом будет установка ПТФ, т.к. в комплектации LS данных фар нет. Кроме использования в условиях тумана или снегопада, противотуманные фары значительно улучшают видимость непосредственно перед автомобилем и обеспечивают освещение боковых зон.
Сразу предупредим, что базовая подготовка под установку ПТФ в Каптиве C140 уже реализована, все цепи управления разведены. Не реализовано только само подключение фар: отсутствует проводка до них, реле и предохранитель. Также нет включения противотуманок на подрулевом переключателе освещения, кольцо управления включает только задний противотуманный фонарь. Ниже описана установка фар и электрические подключения, переделка подрулевого переключателя освещения будет описана в следующей статье.

Инструменты: отвёртка крестовая PH2, отвёртка плоская, торцевой ключ с головками на 7, 10, 13 (рожковыми и накидными можно, но удобнее торцевым), пассатижи, нож для снятия изоляции (стриппер), паяльник (при монтаже клеммы пайкой).

Запчасти и материалы (с кодами GM):
Облицовка противотуманной фары левая 20999626.
Облицовка противотуманной фары правая 20999627.
Фара противотуманная передняя (2 шт.) 20780914.
Разъем для подключения ПТФ с цоколем PSX24W.
Реле бензонасоса Chevrolet Cruze 13500113.
Предохранитель 15А (1 шт.).
Стяжка нейлоновая 150 — 300 мм (1 шт.).
Провод многожильный медный (5 метров).
Клемма ножевая 0,5х2,8 мм розетка (2 шт.).
Краткие пояснения к запчастям и материалам. Желательно иметь реле 12В 20А, но его модель узнать не удалось. Подходит реле бензонасоса 13500113 от Шевроле Круз, рассчитанное на ток 15А, для питания двух ламп ПТФ (в сумме около 4А) этого вполне достаточно.

ПТФ, реле GM 13500113

Фары идут в комплекте с лампами PSX24W (исполнение патрона PG20/7). Обратите внимание, что по цоколю разъёмы (и лампы) PSX24W похожи, но не взаимозаменяемы с разъёмами H16, т.к. имеют специальный «ключ» для установки, расположенный на противоположных сторонах.
Провод многожильный медный (многопроволочная медная жила), можно использовать например марок ПВ1 — ПВ3. Сечение 0,5 — 1,5 мм.кв.
Клемма ножевая должна быть рассчитана на провод сечением 0,5 — 1,5 кв.мм. Штатные клеммы найти не удалось, поэтому возьмем обычные клеммы 2,8 мм. Но желательно поискать такие, у которых в месте, где в клемму входит вилка, имеется прямоугольный выступ примерно на 1-1,5 мм (на фото — с левой стороны), возможно это брак, но нам он пригодится.

ПТФ, клемма ножевая 2,8 мм, розетка/мама

Все пояснения, направления и т.п. даны исходя из того, что вы стоите перед передним бампером и смотрите против движения автомобиля, если не указано иное. Как поставить ПТФ и протянуть провода к блоку предохранителей рассказывать не будем, здесь сложностей нет. Отметим только, что проще всего это делать на снятом бампере. Процедуру его снятия мы опишем отдельно.

Пошаговое руководство:

1. Снимаем «-» клемму с аккумулятора.

2. В блоке предохранителей под капотом головкой на 13 отвинчиваем левое крепление блока (с клеммой). Головкой на 10 отвинчиваем гайку правого крепления. Если жгут проводов (на фото — он справа) в блок предохранителей проходит под проводами «массы» — также отвинчиваем головкой на 10 соседнюю гайку (с «массой»).

ПТФ, разборка блока предохранителей

3. Отвёрткой с плоским шлицом по очереди отжимаем защёлки корпуса, вставляем между защёлкой и корпусом распорку. В качестве распорки можно использовать согнутый в форме буквы «П» (чтобы он вошёл с двух сторон от язычка защёлки) отрезок одножильного медного провода сечением около 2,5 кв.мм в изоляции или что-нибудь аналогичного диаметра/толщины.

4. Головкой на 7 равномерно отворачиваем три болта в корпусе блока предохранителей, стараясь не допускать большого перекоса. Следим, чтобы все язычки защёлок (из п.3) вышли из пазов. После поднятия блока предохранителей на несколько миллиметров над корпусом, распорки можно убрать. Когда все три болта вывернуты полностью — вынимаем блок предохранителей.

5. Зажимаем в клемму провод от ПТФ любым удобным способом или припаиваем. Возможно использовать не две, а только одну клемму, подключив к ней оба провода от фар. В этом случае вставляем клемму в гнездо 41 разъёма X3. Отгибаем выступ вверху клеммы на 90 градусов, как на фото ниже. Фиксатор клеммы («усик», «язычок», который не даёт клемме выниматься) отгибаем примерно на 45 градусов. Всё это нужно для того, чтобы наша клемма совпала с отверстием под вилку.

ПТФ, клемма 2,8 мм доработанная

6. Вынимаем разъём X3 (ранее имел маркировку J3) — правый серый разъём под блоком предохранителей — из корпуса. Обратите внимание, что цоколёвка разъёма C140 не совпадает с С100. Снимаем крышку разъёма, обрезаем стяжку, которой жгут проводов притягивается к крышке. Если в запасе нет стяжки — можно её аккуратно открыть для дальнейшего использования. Смотрим сверху, стоя возле левого переднего колеса. С ближней стороны разъёма (со стороны контактов 47 — 56) при помощи ножа, шила или тонкой отвертки с плоским шлицом необходимо на 1-2 мм вынуть фиксатор белого цвета. Остальные клеммы не выпадут — у каждой клеммы есть дополнительный фиксатор с верхней стороны разъёма. Вставляем наши клеммы в гнёзда 41 и 50, при этом отогнутые элементы «смотрят» влево (т.е. по ходу движения автомобиля). После установки прорезь в разъёме должна совпадать с прорезью в клемме. Для гнезда 50 ориентир слева два зелёных провода, с белой и чёрной полоской (гнёзда 51, 52), справа через одно гнездо — фиолетовый провод (гнездо 48). Гнездо 41 находится ближе к двигателю от гнезда 50. Утапливаем белый фиксатор в первоначальное положение. Замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от низа разъёма до низа клеммы.

ПТФ, разъем X3 (J3)

7. Не устанавливая на место (в корпус блока), вставляем разъём X3 в ответную часть разъёма блока предохранителей, завинчиваем болт, фиксирующий его. Проверяем сопротивление между установленными клеммами (со стороны проводов) и 87 контактом реле ПТФ (на фотографии ниже — правый верхний контакт), оно должно быть близко к нулю. Замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от низа разъёма до низа клеммы. Разница с предыдущим измерением должна быть не более 3-4 мм, в противном случае необходимо разобрать разъём заново и добиться совмещения прорезей. Если разница в пределах допуска — тем же глубиномером можно утопить клемму до упора. Закрываем крышку разъёма, к ней стяжкой фиксируем жгут и наши провода ПТФ. Устанавливаем блок предохранителей на место, по очереди равномерно закручиваем два оставшихся болта. Осаживаем блок предохранителей до его фиксации всеми защёлками. Остальную сборку производим в обратном порядке.

8. В блоке предохранителей отсутствуют реле и предохранитель для ПТФ. Предохранитель можно взять запасной, а реле 12В 20А (серое квадратное) временно переставить с дальнего света, как показано на фото. Обратите внимание на расположение «ключа», т.е. прямоугольной выемки на крышке реле.

ПТФ, реле и предохранитель под капотом

9. Перед установкой бампера на место желательно проверить подачу напряжения на разъём ПТФ доработанным подрулевым переключателем (если дорабатывали или меняли переключатель). Двигатель должен быть заведён, также должны быть включены «габариты». Если при повороте выключателя ПТФ есть отчётливый щелчок реле в районе салонного блока предохранителей в ногах переднего пассажира, но напряжение на разъем не подается — нужно искать неисправность в той части схемы, которая рассматривалась в данной статье.

Удачи в установке!

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Как и обещали ранее — выкладываем электрическую схему кнопок круиз-контроля на рулевом колесе. Т.к. схема имеет блочную структуру (отображает все кнопки на рулевом колесе) — на ней также обозначены кнопки управления климатической установкой и кнопки управления аудиосистемой.
В схеме используются резисторы следующих номиналов слева направо, начиная от кнопки включения круиз-контроля:
3010 Ом
1470 Ом
825 Ом
1500 Ом
Ближайшие стандартные номиналы 3 кОм (3000 Ом), 1,5 кОм (1500 Ом). Последние два резистора, соединённые последовательно, можно заменить одним 2,2 кОм (2200 Ом). В схеме используется один нормально разомкнутый выключатель с фиксацией (ON/OFF) и два нормально разомкнутых переключателя без фиксации. Последние можно заменить одним переключателем коромыслового типа на три положения с нормально разомкнутыми крайними контактами и автоматическим возвратом в среднее положение. При самостоятельной сборке схемы можно подключить её напрямую к BCM, а переключатели разместить в любом удобном месте.
Для увеличения схемы кликните на изображение (откроется в новом окне).

Переключатели управления круиз-контролем, аудиосистемой и климатической установкой на руле

Данные из TIS Chevrolet Captiva C140 2011 модельного года (2012 модельного года — в российской классификации).

Теперь уделим внимание разновидностям переключателей круиза. Их на данный момент всего четыре вида, но полных описаний нигде не встречается.
Итак, первый, самый простой и дешёвый переключатель 96628527. Три кнопки управления круизом, включая кнопку ON/OFF. Разъём подключения 4 pin, тип BLS-04.

Переключатель круиз-контроля Шевроле Каптива 96628527

Вторая модификация — 96866026. Отличается от предыдущей наличием кнопки CANCEL. Существует два варианта: с текстовым или графическим обозначением кнопок. Четыре кнопки управления круизом, включая кнопку ON/OFF. Разъём подключения 4 pin, тип BLS-04.

Переключатель круиз-контроля Шевроле Каптива 96866026

Третий вариант, в отличие от двух предыдущих, появился только на дорогих комплектациях Chevtolet Captiva C140. О его совместимости с C100 в текущий момент неизвестно. Код производителя (артикул, PartNumber) 20792644. Четыре кнопки управления круизом, включая кнопку ON/OFF, три кнопки управления климатической установкой (режим обдува и регулировка скорости вентилятора). Разъём подключения 4 pin, тип BLS-04.

Переключатель круиз-контроля Шевроле Каптива 20792644

Последняя модификация 95902851 появилась на рестайлинговой Каптиве 2013 модельного года (в европейской классификации). Дизайн полностью повторяет предыдущий 20792644. Отличается наличием подсветки кнопок. Четыре кнопки управления круизом, включая кнопку ON/OFF, три кнопки управления климатической установкой (режим обдува и регулировка скорости вентилятора). Обращаем внимание, разъём подключения 5 pin, тип BLS-05, видимо дополнительный контакт появился для питания подсветки. О цоколёвке и совместимости данного переключателя с а/м C140 2011 модельного года и C100 пока данных нет. Вместе с тем, наличие нового кольца 95913311 косвенно может служить указанием на необходимость замены. При установке переключателя круиза 95902851 также имеет смысл заменить переключатель управления аудиосистемой на обновлённый 95902849 с подсветкой.

P.S. Всё вышеизложенное в равной степени относится к Chevrolet Captiva C100, распиновка разъёмов также совпадает (за исключением 95902851)!

Авторы и администрация сайта не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования доработок и/или технологий, описанных в данном разделе. Во многих случаях производитель предупреждает об изменении условий гарантии после самостоятельной доработки, более подробную информацию об этом можно получить у официального дилера. Некоторые изменения требуют регистрации в ГИБДД и соблюдения иных процедур, установленных действующим законодательством. Помните, что все изменения в конструкцию вы вносите на свой страх и риск, пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом.

Первая запись в данной рубрике посвящена установке своими руками круиз-контроля на Шевроле Каптива 2,4 LS MT. Это самая простая комплектация авто, поэтому ни о каком круиз-контроле мечтать не приходится. Также не устанавливают его и официальные дилеры. А между тем, данная функция весьма актуальна при поездках на дальние расстояния. И ещё один нюанс, почему для первой статьи выбрана именно эта функция: стоимость её установки на модель Captiva C140 составит всего около 500 рублей!!! Для модели C100 несколько дороже, т.к. необходимо дополнительно приобрести кольцо 10-канальное №96628699 (в TIS’е иногда обозначается как «часовая пружина», стоимость около 1000-1500 рублей), но тоже в пределах разумного.

Полностью обо всех деталях можно прочитать на форуме Chevrolet Club в теме «Круиз контроль на 2.4МТ где его небыло с рождения», заодно изучив иные способы его установки. Здесь же планируется рассказать только об одном из них, с использованием штатных кнопок круиза. Почему именно здесь, а не в профильной теме на форуме? Дело в том, что тема уже на сегодняшний момент содержит около 50 страниц, информация сильно разбросана, найти и собрать её воедино весьма непросто. Кроме того, на форуме не размещаются фотографии, поэтому приходится пользоваться сторонними фото-хостингами, что также неудобно: фотографии со временем удаляются, не всегда возможно распечатать текст вместе с фотографиями, чтобы иметь под рукой руководство по установке.

Инструменты: тонкая отвёртка с плоским шлицом, крестовая отвёртка среднего размера (Philips PH2), инструмент для резки пластмассы, круглый или полукруглый напильник, паяльник. По возможности дремель, шуруповёрт или лёгкая дрель с насадкой — точильным камнем небольшого диаметра (5-10 мм). Для изготовления шаблона — ручка или карандаш, кусок картона примерно 100х70 мм, ножницы. Если изготавливаете крепление кнопок самостоятельно – также потребуется инструмент для резки и сверления металла, метчик М5 с воротком.

Запчасти и материалы: переключатель круиз-контроля Chevrolet Captiva №96866026 или №96628527 (отличаются тем, что у второго варианта отсутствует кнопка отмены — CANCEL), электрод диаметром 3 мм — 1 шт., стальная или дюралюминиевая пластина (толщина 2-3 мм, размер примерно 70х100 мм) — 1 шт., винт М5 — 4 шт., саморез с полукруглой головкой воронёный — 1 шт., кабель питания флоппи-дисковода — 1 шт., термоусадочная трубка (диаметром до усадки 2-5 мм) – около 5 см, термоусадочная трубка или кембрик (диаметром до усадки 5-10 мм) — около 20 см, флюс, припой.

Пошаговое руководство:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Ждём не менее 5 минут. Субъективно — можно обойтись и без этого, но производитель в TIS’е настойчиво рекомендует именно такой порядок действий. Наверное ему виднее.

2. Берём обычный электрод диаметром 3 мм (без обмазки) длиной не менее 50 мм, или любой прочный штырь подходящего диаметра с плоским срезом на конце (пружина, которую нужно отжать этим штырём имеет круглое сечение). С левой стороны рулевой колонки под кнопками управления головным устройством на руле есть отверстие. Вставляем в него штырь и с усилием нажимаем. Показателем того, что попали в нужную точку, будет являться упругий ход пружины. При этом оттягиваем на себя левую часть подушки безопасности водителя до выхода её из зацепления. Пазы, в которых находится пружина, видны на направляющих справа и слева от тыльной стороны подушки безопасности на фото ниже Крепление кнопок управления несколько ограничивает перемещение штыря, что упрощает его позиционирование. Аналогично с правой стороны, угол наклона штыря в вертикальной и горизонтальной плоскостях приблизительно симметричен левой стороне.

3. После полного освобождения подушки безопасности поворачиваем её на себя вокруг горизонтальной оси в пределах доступного пространства, ограниченного кабелем подушки безопасности (Фото 1).

1. Подушка безопасности

Плоской отвёрткой с узким шлицом отщёлкиваем вверх жёлтый фиксатор разъёма (Фото 2). Снимаем разъём подушки безопасности.

2. Фиксатор разъёма подушки безопасности

4. Отвёрткой с плоским шлицом отгибаем вверх чёрный фиксатор разъёма контактного кольца, вставив отвёртку между фиксатором и разъёмом (Фото 3), вытягиваем разъём на себя.

3. Разъём контактного кольца

Отсоединяем клеммы звукового сигнала (провода красного и чёрного цвета, Фото 4).

4. Клеммы звукового сигнала

Для снижения усилия слегка отжимаем фиксаторы разъёмов (указаны на предыдущем фото стрелками): с проводом чёрного цвета — от себя, красного цвета — на себя. Отвинчиваем винты (вверху) и саморезы (внизу) крепления декоративных серебристых накладок рулевого колеса. Начиная с верхней части оттягиваем на себя с небольшим покачиванием верх-вниз и снимаем накладки (крепление накладок к спицам рулевого колеса показано на Фото 5).

5. Защёлки декоративных накладок

5. Крестовой отвёрткой PH2 отворачиваем четыре винта и саморез крепления кнопок управления аудиосистемой на руле (Фото 6).

6. Крепление кнопок управления аудиосистемой

Отвёрткой с плоским шлицом отщёлкиваем фиксатор (красного цвета) разъёма (Фото 7).

7. Разъём кнопок управления аудиосистемой

Нажав от себя в центре разъёма на фиксатор белого цвета (обозначен зелёной стрелкой на предыдущем фото) тянем разъём вправо и вынимаем из гнезда. Вынимаем кнопки управления аудиосистемой и Z-образую пластину крепления кнопок. Изготавливаем из стали толщиной 2 мм её зеркальную копию. Подробнее останавливаться на изготовлении крепления не будем, возможно несколько позже выложим чертёж с основными размерами, чтобы можно было изготовить крепление заранее. При точной подгонке отверстия к кнопкам (в п.6) возможно некоторое время ездить без пластины, если не прилагать значительных усилий к кнопкам.

6. На куске картона подходящего размера делаем шаблон: наносим контур выемки для кнопок управления аудиосистемой и вырезаем. Получившийся кусочек должен идеально входить в имеющийся вырез. Отмеряем расстояние от спиц рулевого колеса до начала (углов) выреза. Накладываем этот шаблон на правую часть кожуха рулевого колеса с внутренней стороны, не забывая отмерить аналогичное расстояние от спиц. Острым предметом (шилом, скальпелем, гвоздём) переносим контур нашего шаблона на внутреннюю поверхность кожуха рулевого колеса. Закрываем внутренности рулевого колеса тряпкой, целлофаном и т.п. от попадания стружки и осколков пластмассы. При помощи скальпеля, ножовочного полотна, фрезы или подобного инструмента, вырезаем посадочное место под установку кнопок круиз-контроля, не доходя 5-10 мм до нанесённого ранее контура. Выполнять всё необходимо предельно аккуратно, в случае повреждений исправить их практически невозможно. Периодически необходимо примерять кнопки круиз-контроля по месту, чтобы оценить, сколько ещё можно срезать без ущерба. Особенно внимательно нужно резать в углах и контролировать срез по противоположной стороне, т.к. срез далеко не всегда перпендикулярен плоскости кожуха. В конце доработать круглым напильником. И в завершение желательно пройти по краю дремелем с насадкой — точильным камнем диаметром около 7 мм, в результате срез получается как заводской. Вместо дремеля можно использовать дрель или шуруповёрт, подобные насадки есть в любом магазине инструментов. После завершения снять заусенцы, удалить стружку и опилки пылесосом или продуть внутреннюю часть рулевого колеса сжатым воздухом. Закрепить кнопки одним саморезом.

7. Сборка шлейфа управления обычно трудностей не вызывает. Для него требуется отрезанный от компьютерного блока питания кабель с разъёмом от флоппи-дисковода (Фото 8). Оставляем в разъёме два контакта с левой стороны, жёлтый и чёрный. Два контакта справа (красный и чёрный) нужно вынуть из разъёма и припаять с другой стороны к оставшимся в разъёме. Вынимаются контакты после нажатия толстой иглой (шилом, острым кончиком ножа) в вырез разъёма, после этого необходимо вернуть фиксатор («язычок») контакта в исходное отогнутое положение. Место пайки изолируем термоусадочной трубкой, получившейся длины примерно 15-20 см вполне достаточно. Дополнительно вставляем оба провода в кембрик или термоусадочную трубку диаметром 5-10 мм, усаживать её необязательно.

8. Кабель питания флоппи-дисковода

Также желательно до сборки шлейфа прозвонить кнопки управления круизом, какие контакты используются. Обычно это два крайних левых, если смотреть на разъём, когда кнопки вверху (Фото 9). На фото далее приведён другой вариант монтажа — использовались два целых отрезка провода, пайка производилась прямо к контактам. Данный способ требует опыта и аккуратности, но в целом смотрится лучше. Соответственно, на фото далее цвет проводов изменился (серый провод вместо жёлтого и оранжевый провод вместо чёрного).

9. Контакты кнопок круиз-контроля

Отвёрткой с плоским шлицом вынимаем фиксатор синего цвета (Фото 10) из разъёма, соединяющего контактное кольцо. Возможно потребуется надавить на выступы данного фиксатора, находящиеся в продольных пазах в торцах разъёма.

10. Фиксатор разъёма контактного кольца

Вставляем контакты в гнёзда С(3) и F(6) (Фото 11) до защёлкивания «язычка» (фиксатора) контакта в прорези разъёма (этот «язычок» нужно было вернуть в исходное положение в самом начале п.7). Защёлкиваем на место синий фиксатор. Если припаивали провода к контактам (а не использовали обжатые провода из разъёма дисковода), то перед тем, как вставить контакты в разъём обратите внимание, что излишков припоя в месте пайки быть не должно, иначе контакт просто не войдёт в посадочное место.

11. Гнёзда разъёма контактного кольца

Полярность значения не имеет, т.к. кнопки управления — это набор резисторов, управляющий сигнал определяется по изменению сопротивления. Далее будет приведена принципиальная схема кнопок управления круизом с номиналами резисторов.

8. На всех ли Каптивах C140 сборки калининградского завода «Автотор» установлено 10-контактное кольцо — неизвестно, после подключения кнопок управления круиз-контролем можно опробовать данную функцию не собирая руль, подушку безопасности при этом можно не подключать. Круиз-контроль включается на ходу при скорости более 40 км/ч. Для этого необходимо нажать кнопку ON (должна быть в утопленном положении), после чего нажать кнопку SET (нижняя кнопка на блоке КК). В результате на приборной панели должен загореться соответствующий значок (Фото 12).

12. Лампа-индикатор включения круиз-контроля

При отсутствии на блоке управления круизом кнопки CANCEL, отключение режима круиз-контроля осуществляется нажатием педали тормоза или сцепления.

9. Сборка производится в обратной последовательности.

P.S. Всё вышеизложенное в равной степени относится к Chevrolet Captiva C100, распиновка разъёмов также совпадает!